Molino de viento medieval Playmobil con movimiento

Éste es otro de los proyectos «sugeridos» por mi amigo Rubén. Estaría dentro de la categoría de fácil-medio.

La idea surgió de una exposición donde se mostraba un molino de viento hecho con piezas que no estaban hechas para tal. Y por supuesto había que hacer que al menos las aspas del molino se movieran.

Manos a la obra. El diseño y realización es conjunta Musician+Falconhunter.

Hay que hacerse con un molino del oeste, ref. 3765, o al menos con las cuatro piezas que forman la torre y las dos piezas redondas de la parte de arriba:

Ya de por sí, este molino ya es muy goloso para hacer que se muevan las aspas, pero esto será otro proyecto…

Vamos a ponerle un motor de los que venden para belenes y similares (de 6 r.p.m.) que ya vienen con una pieza de aluminio para enganchar al eje. Si quereis ahorraros el dinero, se puede utilizar el motor del plato giratorio de un horno microondas. Ya veis que hay que reutilizar todo lo que se pueda.

Para hacer las aspas del molino, la idea es separar esas dos piezas redondas que encajan entre sí y que hacen girar la cabeza del molino del oeste y meter entre medio, a modo de sandwich, las patas.

Lo bueno de las cuatro piezas que conforman la torre es que si se colocan con las puntas enfrentandas y entre las piezas redondas, encajan perfectamente (ver foto de ejemplo) casi sin hacer nada.
Se ve como encajan perfectamente entre sí las palas dentro del cubo. La pieza redonda encaja con las pestañas dentro del agujero dela otra.
La misma presión que ejercen las pestañas hace que se mantegan sujetas. Si queremos algo estático sin más, quizá aguantaría el montaje. Ver la foto de como queda.

Sin embargo, esta presión no es suficiente si le vamos a dar movimiento.

Vamos  darle un poco de fuerza a la sujección y también hay que pensar como sujetar las aspas al motor a la pieza de aluminio que se engancha al eje del motor.

Dentro del alojamiento de la pieza redonda vamos a hacer una ranura para que encajen las dos pestañas y así tenga más fuerza y no se sepae tn facilmente.

Tomamos el taladro manual de alta velocidad (vulgo Dremel) y con una fresa fina metalica vamos haciendo la ranura. Tenemos que ir vigilando la velocidad de la fresa porque del calor, la viruta del plastiquete se funde.

Una vez la ranura hecha, al meter una pieza en la otra, con las aspas en medio, el resultado debería ser algo así:

Ahora llega la hora de sujetar el cubo de las aspas al motor. Cuando compras el motor en la tienda de cosas de modelismo, es posible que te venga con una pieza de aluminio con varios agujeros preparados para acoplar al eje del motor. Si has cogido el motor del microondas, hay que coger tambien la pieza de plastiquete que engancha al motor.

En este caso, vamos a «modificar» de nuevo la pieza Playmobil para hacerle el asiento a la pieza de engarce. Vamos a quitarle un poco del espesor. para que sea plano.

Con la fresa fina metálica y la Dremel (recordando controlar la velocidad para que las virutas de plastico no se fundan) se va quitando el nervio interior de la pieza con cuidado.

Después de quitar lo más gordo, cambiamos la fresa a una más fina (preferible cónica grande) para dejarlo fino fino.

El resultado debería ser más o menos este.

Y ya podemos presentar el acople para el eje de aluminio con la pieza de plástico y marcar donde vamos a hacer los agujeros para los tronillos de sujección. Muy importante que quede bien centrado antes de marcar los agujeros. Con dos que esten diametralmente opuestos es suficiente, ya que no va a tener mucho peso que soportar. Marcarlos con un portaminas o mejor, con una punta larga o clavo.

Una vez marcados los agujeros, procedemos a taladrar la pieza con una broca del mismo diámetro que los tornillos a utilizar. En este caso hemos utilizado tronillos de M2.5, por lo que usaremos la broca de 2,5 mm para que queden ajustados. En una versión de este mismo molino, otro de nuestros amigos cickeros se saltó este paso y utilizó pegamento. Hay que elegir un buen pegamento para pegar metal con plástico, con Loctite no es suficiente y si las aspas se enganchan al girar o se fuerza al quitarlas o ponerlas se puede despegar.

Después de taladrar, poner los tornillos y las tuercas. Es posible, como es este caso, que haya que hacer un alojamiento para las tuercas para que no tropiecen. Nada que la fresa fina de la Dremel no pueda hacer.

Una vez todo sujeto, montamos las patas-aspas y la pieza frontal del cubo y ya tenemos las aspas montadas.

Veamos que hacemos con la pieza frontal que tiene unos agujeros muy feos como para dejarlos a la vista. Nuestro amigo Juanjo colocó en esa pieza, en su versión del molino, medio tonel pegado que quedaba bastante cuco.
Nosotros utilizaremos madera Sapelly, que es una madera chapada muy fina. Se venden en tiras de unos 5mm de ancho en las tiendas de modelismo sobretodo para forrar el casco de las maquetas de barcos de madera.
Dibujamos con compás un circulo en una cartulina del mismo diámetro que lo que queremos forrar en la pieza circular. Marcar el mismo círculo por la otra cara de la cartulina (usar el mismo centro que hemos hecho con la aguja del compás).
Después hay que ir pegando con cola blanca las tiras de sapelly sobrepasando el círculo marcado. Una vez que ya se haya secado la cola, recortamos por el circulo anteriormente marcado por el otro lado de la cartulina y nos queda un frente circular de imitación de madera chulísimo.

Pegamos el círculo de madera en el frontal del cubo de las aspas y este es el resultado

Para reforzar un poco la sujección, le ponemos unas vueltas de cuerda de liza. Otra vez podemos encontrar este tipo de cordel en las tiendas de modelismo. Se utiliza para hacer la cabuyería (las cuerdas) de las maquetas de barcos.
Hacemos el nudo por la parte de dentr para que no se vea. Además de quedar resultón, la cuerda nos evita que se abran las dos piezas redondas y se suelten las aspas.

Pasemos al edificio del molino. Obviamente tiene que tener más altura que las aspas. Por ejemplo, con dos alturas de steck más el tejado se obtiene la altura mínima. Si se añaden más pisos, tampoco tiene mal efecto (el molino del amigo Juanjo tenía tres alturas y el tejado). Para la parte superior utilizaremos piezas de casa medieval.

Desmontemos la pieza triangular de fachada y vamos a trabajar sólo son ella.

En primer lugar hay que asegurar que las aspas no van a rozar. Presentamos el motor por la parte trasera de la pieza de fachada haciendo que el eje salga por la ventana central. Por el otro lado colocamos en el eje las aspas y apretamos el tornillo del eje para dejarlo en su posición.

En nuestro caso, no hizo falta ningun ajuste pero es posible que haya que quitar el saliente de la punta de la fachada (por donde está la polea para la cuerda) o calzar la pieza de aluminio para que las aspas se separen de la fachada.

Para sujetar el motor, como siempre presentarlo en su ubicación bien centrado el eje en el ventanuco y marcar. Hacer al menos dos agujeros para los tornillos pasantes. Colocar, sujetar y apretar. Es posible que haya que calzar el asiento de los soportes del motor con unas arandelas. Si tenéis, colocar arandelas tipo grower en las tuercas para que no se aflojen por la vibración del motor (son estas arandelas que tienen picos).

Aunque después no va a verse mucho, el ventanuco abierto con el motor detrás queda bastante feo. Vamos a escamotearlo un poco.
Utilizando la hoja del ventanuco, quitamos un poco del plastico a la altura del eje del motor y lo forramos con tiras de sapelly y cola blanca para hacer una ventana sin cristales. Una vez seca la cola, hacemos un agujero con un cutter por donde pasará el eje del motor. Quitamos el motor, ponemos la ventana, ajustamos el tamaño del agujero si hace falta, y volvemos a montar. El resultado es muy «profesional»

Una vez el ventanuco ya hecho, se montan las aspas en el eje del motor recordando apretar el tornillo de la pieza.
Y ya se puede montar la estructura y el edificio. Hay que escamotear el cable del enchufe por dentro del edificio y sacarlo por algún ligar que no «cante» mucho.
El resultado es este:

Pero no esta acabado. Un molino con aspas pero sin las velas no giraría nunca. Así que tomemos unos pedazos de tela, de alguna sabana vieja o de una camiseta de las que tienen agujeros, y las ponemos en las aspas. En nuestro caso las hemos cosido (bueno, realmente las cosió la madre de Rubén) con cuerda de liza. También se pueden pegar a las aspas con pegamento de contacto (vulgo Supergen). El resultado es bastante molón:

Hasta aquí, externamente ya es un molino. Pero para ir más lejos, el amigo Rubén diseño el interior del molino basándose en información real y usando un plano detallado:

Con dos tapas de tarros de paté haremos las piedras del molino, la solera (la fija) y la volandera (la que se mueve sobre la fija). El mismo palo del molino del oeste hará de eje.
En un trozo de panel fino de contrachapado se dibujan dos circulos y se dividen en diez partes para, después de serrarlos y agujerearlos, y montar diez palillos crear lo que se llama linterna, que es el piñón que engrana en la rueda que moverian las aspas.

Tintando o barnizando la madera de la linterna y pintando las piedras con un efecto piedra (p.e. técnica de «pincel seco»), ya se tiene el mecanismo listo.
Con un poco de decoración, p.e. un par de sacos, una cuerdecilla, un abrevadero y la valla del montón de heno, ya se tiene un molino casi completo. Es verdad que la piedra no se mueve, pero todo se andará.

Por cierto, en la foto de arriba se pueden ver dos neones para iluminar el interior. Es opcional, pero ayuda a ver el interior y que sean de la misma tensión ue el motor para que sólo salga un cable del molino para enchufar.

Y ya, un video con el resultado (el cable no está escamoteado, lo siento).

Y un link para ue veais como lucían este molino y el del amigo Juanjo en la expo de Zaragoza de 2013:

Diorama victoriano Expo Playmobil Zaragoza WTCZ 2013

Espero que os haya gustado.
Musician y Falconhunter